Chile 5 – Northern Patagonia – Carretera Austral 2

Hier hört der Asphalt auf. Bald danach auch warme Duschen, W-Lan und dann das Telefonnetz. Geldautomaten und Supermärkte gibt es schon lange nicht mehr.

Es ist nicht das Ende der bewohnten Welt, es gibt immer noch Farmen, aber die liegen extrem weit auseinander und sind weitgehend auf sich gestellt. Dafür gehört das Land, das sie oder ihre Vorfahren gerodet haben, ihnen, dort sind sie ihr eigener Herr, und sie tun und lassen, was sie wollen.

Wir nehmen einen Abzweig der Carretera, der uns durch ein schmales Tal an die Küste führen soll. Hier wird es noch einsamer. Und der Regen setzt wieder ein.

Nach vielen Stunden am Ende des Tales stoppt uns eine nagelneue Brücke mit Höhenbeschränkung: unter dem 2,50m-Balken kommen wir nicht durch. Wir müssen umdrehen und finden einen zauberhaften kleinen Strand am Flussufer, wo wir übernachten können.

Auf dem Rückweg am nächsten Tag lässt der Dauerregen etwas nach und wir sehen ein wenig mehr von der malerischen Landschaft, die uns umgibt. Um uns herum drängen sich schnee- und gletscherbedeckte Berge, die nach den wirklich ergiebigen Regenfällen aus jeder Pore sprudeln. Sie sehen aus, wie riesige Wassersäcke, die überall angestochen sind. Wasserfälle in allen denkbaren Variationen säumen unseren Weg. Wir nutzen die Gelegenheit und füllen unseren Tank mit dem kühlen kristallklaren Gletscherwasser.

Zurück an der Carretera erreichen wir den großen, leuchtend blauen Lago General Carrera. Hier kann man auf einem Boot kleine Marmorformationen und –grotten von hinreißender Schönheit besuchen:

Wieder verlassen wir die Carretera, um dem schönen blauen See noch ein wenig weiter zu folgen. An unserem traumhaften Übernachtungsplatz am See lernen wir endlich mal Motorradfahrer kennen. Wir dachten schon, es gibt hier gar keine mehr. Josh und Louise aus Colorado mögen wir sofort, und als Louise erklärt, dass sie manchmal ein Stück in ihrem grünen Tutu (s.u.) fährt, um nicht so cool zu wirken, erobert sie vollends unser Herz.

Wie auch der blaue See, an dem wir uns einfach nicht sattsehen können:

Wir fahren so oft von der Carretera herunter und wieder zurück, dass wir immer wieder dieselben Fahrradfahrer treffen, von denen es hier wirklich eine Menge gibt. Die bleiben natürlich auf der Carretera, und finden es sehr lustig, dass wir quasi dasselbe Reisetempo haben, wie sie selbst.

Unser nächster Abzweig führt uns in den Parque Patagonia, einen weiteren Park des Ehepaares Tompkins (Ihr wisst schon, der North Face-Gründer), das hier sogar gelebt hat, bis Douglas Tompkins vor zwei oder drei Jahren bei einem Kayakunfall in dem schönen blauen See ums Leben gekommen ist. Sein Flugzeug steht noch auf dem Rasen der ehemaligen Estancia, die das Herzstück dieses weiteren grandiosen Parks bildet.

Hier finden wir Guanacos, bärtige Bäume – und Sonnenschein!

Am Abend schaut Anggel vorbei, der junge Ranger, der für diesen Teil des Parks zuständig ist. Wir trinken zusammen Rotwein, und erzählen uns Geschichten über Nationalparks, die Natur, und die Welt. Irgendwann geht er schlafen, und um zwölf Uhr stoßen wir alleine zu zweien auf das neue Jahr an – es ist Silvester. Nacheinander trinken wir auf unsere Familien und alle Freunde, die uns einfallen – Euch alle – einen nach dem anderen, bis die Flasche chilenischer Undurraga alle ist. Nochmal an dieser Stelle: Euch allen ein frohes, glückliches und gesundes neues Jahr!

Am nächsten Tag regnet es immer noch nicht, und wir nehmen uns als Neujahrsspaziergang eine richtige Wanderung durch die traumhafte Landschaft vor.

Dass wir beide – also auch ich – über diese Hängebrücke gelaufen sind, können wir hinterher selbst kaum glauben. Anggel erzählt uns später, dass manchmal die Kondore hierher kommen, und unter der Brücke hindurch fliegen.

Im neuen Jahr will Anggel den Berg hinter uns besteigen – als erster! Der Berg hat eine kleine Felsspitze, die tatsächlich noch niemals jemand bestiegen hat, wie Douglas Tompkins, der die Estancia in den sechziger Jahren gekauft hat, Anggels Chef einmal erzählt hat. Ist es nicht eine faszinierende Vorstellung, dass es tatsächlich noch Berge in der Nähe von Menschen gibt, die noch nie bestiegen worden sind?

Wieder geht es ein Stück weiter die Carretera nach Süden, wieder überholen wir ein paar unserer Radfahrer, und wieder biegen wir ab. Eine völlig andere Landschaft als im Parque Patagonia erwartet uns hier. Düster, kalt und fast bedrohlich liegt dieser Gletscher da vor uns. Deutlich ist zu sehen, dass er mal um ein vielfaches größer war. Eisig stumm und fast anklagend, wie uns scheint, liegt das leere Gletscherbett vor uns. Wie zur Strafe zeigt er auch keine Abbrüche oder auch nur Wasserfälle, dieser Gletscher hier stirbt ganz unspektakulär und schmilzt einfach still und leise ab.

Wir freuen uns richtig, als wir zurück auf der Carretera wieder Blumen sehen.

Wir erreichen das Fischerdorf Tortel, das sich malerisch an einen Fjord schmiegt, und völlig ohne Straßen auskommt. Hier bewegt man sich ausschließlich auf Holzstegen und – treppen fort.

Ganz in der Nähe in Puerto Yungay hörte noch vor fünfzehn Jahren die Carretera auf, wovon ein Schild zeugt, das General Pinochet namentlich erwähnt – passiert sonst nicht mehr so oft in Chile.

Wir verabschieden uns von unseren Lieblings-Radfahrern Bob und Renée aus Leiden, die wir viele viele Male getroffen haben, mit denen wir Weihnachten gefeiert und manches Bierchen geleert haben, und besteigen eine Fähre, die uns zum südlichsten Teil der Carretera Austral bringt.

An unserem völlig einsamen Schlafplatz auf der anderen Seite erhalten wir am nächsten Morgen überraschend Besuch: eines der vorbeifahrenden Autos hat uns gesehen, und sofort erkannt. Es sind Ueli und Myrta aus – na klar – der Schweiz, die ein sehr ähnliches Auto fahren, wie wir, und die wir bislang nur ein einziges Mal getroffen hatten, und zwar im Norden von Ecuador. Das war vor fünf Monaten.

Welch ein schönes Wiedersehen, auch wenn es schon wieder regnet, wir kuscheln uns zu viert in unser Auto, haben uns viel zu erzählen, und die Zeit vergeht wie im Flug, bis die beiden zu ihrer Fähre nach Norden müssen. Wir dagegen wenden uns weiter Richtung Süden durch die immer schroffere Landschaft.

Im Nieselregen erreichen wir die winzige Ortschaft Villa O’Higgins.

Hier endet die Carretera Austral. Südlich von uns beginnt das südliche patagonische Eisfeld. Hier ist kein Durchkommen mehr. Die eine Seite des Eisfelds liegt jenseits des Andenkamms in Argentinien, die andere im Pazifik.

Bis vor kurzem war die einzige Möglichkeit, von hier aus weiter nach Süden zu kommen, mehrere hundert Kilometer zurückzufahren, und dort nach Argentinien zu wechseln, wo die Ruta 40 entlang des Eisfeldes nach Süden verläuft. Seit letztem Sommer aber gibt es eine Fähre, die von hier das Eisfeld im Westen umfährt.  Einmal in der Woche bringt sie ihre Passagiere in 42 Stunden durch schmale Fjorde, all dieses kleine Inselgekrösel am südwestlichen Ende von Chile, nach Puerto Natales in Südpatagonien. Auf dieser Fähre haben wir für uns und unser Auto einen Platz ergattert, und freuen uns sehr auf die Überfahrt.